Si eres hábil en el uso de chapa de Aluminio u hojalata puedes hacer lo mismo y recomponer las medidas.
Este visor, en su versión original, utilizaba fotografías en blanco y negro (más tarde, coloreadas) que se copiaban por pares en fichas del tamaño adecuado como la que puedes ver en la imagen siguiente. Si las encuentras en algún rastro o mercadillo también podrás verlas con el visor que te propongo construir.
Para utilizar este visor hoy día con nuestras fotos en papel reveladas por el laboratorio fotográfico, tendríamos que obtener las copias con las dimensiones adecuadas, menores que las de las copias estándar, y montarlas por pares y, a no ser que dispongamos de nuestro propio laboratorio o tengamos un amigo fotógrafo a quien podamos encargar el trabajo, lo tenemos complicado. Además del tamaño, el montaje de las imágenes debe cumplir unas exigencias sin las cuales no obtendríamos el resultado esperado.
Todos los inconvenientes expuestos podemos obviarlos actualmente, porque disponemos de imágenes digitales que podemos imprimir al tamaño adecuado y seleccionar su mejor encuadre, encajando el motivo principal a nuestra conveniencia, con lo que este visor podremos disfrutarlo también ahora.
Aquí puedes ver el estereoscopio para fotografías en papel de 6 x 6 cm que vamos a construir .
Su aspecto no resultará del todo desconocido para algunas personas pues, aunque antiguo y muy popular en su época, en tiempos más recientes ha despertado la curiosidad de muchos al conocer su función y la sencillez de su manejo.
Los estereoscopios antiguos, si se encuentran en los anticuarios, alcanzan precios elevados. Hay verdaderas maravillas artesanales de maderas nobles y adornos de taracea. Aquí aprenderás a construir uno y verás que funciona perfectamente. Los materiales y la ornamentación quedan a tu elección según lo que desees gastar o la habilidad y tiempo que tengas.
FUNDAMENTOS DEL VISOR
El visor permite visualizar un "par estereoscópico" de forma que la imagen del lado derecho o del izquierdo sea vista únicamente por el ojo al que corresponde, recomponiéndose ambas en nuestro cerebro como una sola imagen tridimensional. El efecto de profundidad en la fotografía será más pronunciado si la imagen está compuesta por distintos elementos a distintas distancias, pero todos ellos enfocados. En la realidad esto no es así ya que enfocamos el objeto que miramos y los demás, aunque estén en el mismo plano y aún más si están en distinto plano, quedan desenfocados.
Pero como cuando miremos nuestra foto, pasearemos nuestra vista por cada detalle u objeto, y cada uno de ellos debe permitir su observación como si en la realidad acabásemos de enfocarlo. Solamente porciones de objetos en primerísimo plano u objetos muy lejanos, que por sí mismos carezcan de interés visual, si están desenfocados respecto al centro de interés de la imagen podrán aumentar el efecto de tridimensionalidad de ésta.
MATERIALES NECESARIOS
Como ya se ha dicho para otros modelos, partiendo de los materiales que aquí proponemos podrás elegir los que desees. Como lo importante es el diseño, podrás tomarlo como referencia y adaptar las piezas a las características de los materiales finalmente seleccionados.
Para este visor necesitaremos:
- Tabla de madera de 12 mm de gruesa x 60 mm x 160 mm, aproximadamente (porta-lentes)
- Chapa de madera de 3 mm (Tabique)
- Listón de 5 mm x 25 mm x 130 mm (base del porta-vistas)
- Listón de 10 mm x 30 mm x 180 mm (corredera del porta-vistas)
- Tubo de cartón (para las lentes)
- 2 lentes de aumento (Ver características más adelante)
- Un mango de lima (para empuñadura; mejor de madera)
- Hojalata (abrazadera del porta-vistas y guías)
- Cartón o chapilla de madera (Visera)
Comenzaremos aserrando el portalentes (a) en madera de 12 mm de grueso.
En esta pieza hay que practicar dos orificios de 33 mm de diámetro y con una distancia entre sí de 65 mm. En estos dos agujeros se encolan los tubos de cartón (h) de 30 mm de diámetro interior y 30 mm de largo. Estos tubos han de sobresalir lo suficiente para que, al aplicar en ellos los ojos, la nariz no tropiece en ningún punto. Se supone que vamos a utilizar lentes de 30 mm de diámetro y 90 mm de distancia focal (11 dioptrías). También podríamos usar lentes de 42 mm de diámetro y 125 mm de distancia focal (8 dioptrías), en cuyo caso tendríamos que adaptar las medidas de agujeros y tubos. Si se usasen meniscos, la cara cóncava irá hacia la parte del ojo.
El listón (c) mide 10 x 30 mm de sección y 180 mm de largo. Como mango le fijaremos uno de lima mediante un tornillo de cabeza avellanada para que no sobresalga.
Este listón se encolará y clavará en la muesca de la pieza (a), y lo mismo haremos con el tabique (b) en las piezas (a) y (c). Este tabique medirá 65 x 60 mm para una distancia focal de 90 mm, y 80 x 60 mm, para una distancia focal de 125 mm. (de todas formas tampoco estará de más probar, antes de encolarlo, para
comprobar que impide a cada ojo ver la parte de la foto que corresponde al otro.
Las lentes suelen ser los elementos más difíciles de encontrar (por diámetro y dioptrías) salvo que estemos dispuestos a gastar bastante dinero encargándolas a un óptico. Además, tienen que ser dos...
Pero, aquí en España, más concretamente en Valencia y en el museo de la Ciencia, venden como recuerdo de la visita unos visores 3D de cartulina con distintas imágenes del museo. Estos visores tienen lentes de plástico de calidad, distancia focal y diámetro adecuados para nuestro propósito. ¡Y NOS SALDRÁN BARATAS!..
Aprovecha unas vacaciones, disfruta de la ciudad y visita el museo, es interesantísimo. Y, antes de marcharte, ya sabes, compra el visor. O si no, se lo encargas a algún amigo que haga el viaje.
Aprovecha unas vacaciones, disfruta de la ciudad y visita el museo, es interesantísimo. Y, antes de marcharte, ya sabes, compra el visor. O si no, se lo encargas a algún amigo que haga el viaje.
El porta-vistas lo haremos mediante un listón (d) de 5 x 25 mm de sección y 130 mm de longitud, en cuyo borde posterior encolaremos una tablilla (f), de 40 x 130 mm, de madera contrachapada de 3 mm. En el centro de la cara inferior del listón, atornillaremos una abrazadera de hojalata (e), en la cual debe encajar exactamente el listón (c); de esta forma, el porta-vistas puede deslizarse para enfocar a la debida distancia.
Dos soportes (g), de hojalata, doblados en U y clavados o pegados en los bordes de la pieza (f), constituyen las ranuras para introducir la ficha de las vistas.
Para impedir el paso de luz perjudicial, clavaremos y encolaremos una visera de cartón o de chapilla de madera (i) sobre el contorno de la pieza (a). La forma correcta se obtendrá ensayando a partir de la forma que proponemos y procurando que se adapte bien a nuestra frente y a las sienes para que no entre la luz. Para conformar mejor la visera, conviene humedecer la parte externa y curvarla poco a poco tratando de ajustarla a la pieza (a). También nos ayudará el marcar el centro de la visera y el centro en la pieza (a) y hacer que coincidan; sujetaremos provisionalmente la visera con un clavito mientras la adaptamos.
EL VISOR TERMINADO Y LISTO PARA VER NUESTRAS FOTOS
En la sección "Montaje de Vistas 3D" puedes ver una explicación detallada sobre la preparación de las imágenes en Photoshop y en Corel Draw, que son los programas con los que yo trabajo.
